旗装--中文百科全书

基本简介

戏曲演出中的满族妇女服饰。满族隶旗籍者称旗人、旗下人，其妇女的装束被吸收到戏曲舞台上来，最早可以追溯到乾隆年间的民间小戏，如《探亲家》。同治以后,又把旗装用于<雁门关>、<四郎探母>等戏中,装扮萧太后、铁镜公主等人物。由于旗装是清代的生活服装，辛亥革命后，旗袍仍很流行，风尚时有所变，故戏曲也受其影响，成为一种趋时的打扮。

服饰特点

旗装的特点，髻作横长式,呈一字形,当时称为“两把头”或“一字头”。王瑶卿在光绪二十一年(1895)演《坐宫》时，即用此种发式。到了清末，“两把头”衍变为用青缎製成高大的

横架置于头顶，侧垂流苏，脑后之发梳成燕尾式，称“大拉翅”。王瑶卿在光绪三十三年(1907)演《坐宫》时，就用了这种后期的发式和头饰，后来梅兰芳等也都依此装扮。满族妇女穿衣、裳不分的长袍，称“旗袍”，领间围以领巾。早期旗袍样式身袖都很宽大，镶滚较宽的花边。以后腰身逐渐改小。穿旗袍时，外罩琵琶襟或大襟、一字襟的小坎肩。30年代以后，变更得纤细入时。剧中扮铁镜公主者，除穿旗袍外，还穿经过艺术加工的清式蟒袍，加硬领，挂朝珠。扮萧太后需穿清式龙袍、龙褂，挂朝珠，头上戴大钿。旗装妇女脚上都穿高底鞋，鞋底厚二、三寸，似一倒置的花盆。梅巧玲、陈德霖、王瑶卿等，都擅演旗装戏，因服饰与传统的不同，故在身段动作上也有新的创造。

历史发展

努尔哈赤统一女真各部建立后金，推行八旗製度，满族被称为“旗人”，故他们的服装被称为“旗装”或“旗袍”。这种袍服男女均有穿着。其一般特征为：圆口领、窄袖、向右侧捻襟、下摆四面开衩、带扣绊、束腰带。四片裁製，便于上马下马；窄窄的袖子，便于射箭。由于袖子口附有马蹄状的护袖，又称马蹄袖。面料多为皮革。

1644年满族入主北京后，原先的游猎文化与汉族的农耕文化相融合，旗装特征也发生了一些变化：圆领变为一寸多高的立领，四面开衩变为两侧开衩或不开衩；窄袖变为喇叭袖；袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，俗称“画道儿”或“狗牙儿”；做工日趋精巧；面料开始以棉布为主，丝绸也逐步盛行。

旗装作为清朝入关前后八旗妇女的衣袍，不仅仅用来御寒保暖，同时也是区别身份等级的象征，当时，旗装属于宫裏的礼服，是上等人的专有之物，只有宫裏的皇太后、妃子、格格及贴身丫鬟才能穿旗装，而宫中普通丫鬟、佣人只能穿戴短袄长裤。民间的普通百姓虽然没有等级之分，却有富贵贫贱的区隔，中上等人家款式简单，但面料上十分考究。在满族人逐渐脱离骑射生涯后，马蹄袖已成装饰，而放下马蹄袖仍然是满族人对长者、尊者致敬的礼仪。

旗装

按照清代法规，当时汉族女子可以不穿着旗装。但服饰习俗的变迁往往随着社会风尚的改变而发生微妙的变化。满族人对汉文化一向是钦佩的，也一直在学习。从政治製度到日常生活，都是模仿的。在满族统治的近300年中，满、汉妇女的着装在彼此的对视与互仿中悄然融合，在款式与风格上有了诸多相似之处。满族男子穿的旗装，其样式和结构都比较简单，原为满族骑射时穿用的圆领（无领后习惯加一假领），大襟，窄袖，四面开禊，左衽，带扣绊，束带，四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。

满族妇女穿的旗装，是直立式的宽襟大袖长袍，下摆及小腿，也外有綉花纹饰。样式美观大方，讲究装饰，领口，袖头，衣襟都綉有不同颜色的花边，有的多至十几道，穿起来匀称苗条，婀娜多姿。有一种女式旗装叫“大挽袖”，把花纹綉在袖裏，“挽”出来更显得美观.满族妇女所穿旗装，从样式到做工都十分讲究.在旗装领口，衣襟，袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿，有的还要镶上18道衣边才算是美。天寒时则外加马褂或马甲于袍外，即长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂（满语鄂多赫）。亦有外套一马甲（俗称坎肩）者。

马蹄袖是清代满族男女旗装之袖式，亦称箭袖。清初，满族男子所服旗装，袖口较窄，袖端多加一长可露指的半圆型兽皮(后改布质)，因其状酷似马蹄而名之马蹄袖。优点是征战、打猎时射箭方便，御寒保护手背。

清中期以后，该袖式的服装渐从便服转为礼服，便服多为平袖，礼服仍为马蹄袖。平时多卷起，在办公事、喜庆节日、拜见上司、叩见长辈时，必须先左后右地放下马蹄袖，才可行拜见礼。亦有将马蹄袖用钮扣系于便服袖口以为礼服之用者。满族妇女礼服亦多为马蹄袖式。

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