深衣

简介

深衣（shēnyī），古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。 深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。

深衣的特点： 1.上下衣连体的一种设计

2.设计保守（宽大、长袖、不开胸）

3.色彩以冷色调为主

4.三代时期的男女正装样式。

结构

襟：指衣的前幅。

交领右衽： 古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。中原习俗为右衽。

祛：袖口

袂：袖子

裳：裙子

曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。

名称由来

此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。<五经正义>中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形製的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。如在製作中，先将上衣下裳分裁，然后在腰部缝合，成为整长衣，以示尊祖承古。深衣的下裳以十二幅度裁片缝合，以应一年中的十二个月，这是古人崇敬天时意识的反映。採用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎準则；垂直的背线以示做人要正直；水準的下摆线以示处要公平。

样式特征

深衣面料多为白布或麻布，其束腰的腰带原先用称作大带或绅带的丝带。战国时期，受到西北游牧民族的影响，以皮带配钩製成带钩，由于其结扎便利，所以逐渐取代了丝带。 由于深衣式样新颖，穿着舒适便利，且裁製简便省工，所以很快流行开来，一直到东汉，成为社会上最盛行的服式。深衣主要有两种式样，分曲裾和直裾，它流行于不同的年代。从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。特别是到了汉代，深衣已成为女性的礼服。与战国时期比，汉代的深衣在形製上多为单层，下裳裁成12片；在面板上，衣襟更长，缠绕层数更多，下摆增大呈喇叭状，衣长曳地，行不露足；在穿着上，腰身通常紧裹，腰带系扎在缠绕的衣襟末端，以防止松散。由于这种深衣的右衽斜领领口很低，能露出其内的裏衣衣领，因而得名为“三重衣”。其袖型有宽窄两种，袖口都要镶边。 另有一种被称为“袿衣”的服式，形似深衣，只是在其底部有衣襟曲转缠绕而形成的上宽下窄、呈刀圭形的两尖角，是贵妇的常服。在秦汉时期，男子一般着袍服，是深衣的变种，同样有曲裾袍和直裾袍。 曲裾袍是完全承袭战国时期的深衣样式，多见于西汉早期，至东汉时已就不流行。 直裾袍是直襟衣，也称衤詹褕。其形製是衣长较曲裾袍为短，从领部曲斜至腋下的前襟直通于衣摆。直裾样式出现于西汉，盛行于东汉。最初属于便服，不能做为礼服在祭礼、朝见等重要正式场合穿用。深衣製到了魏晋南北朝，已不不被男子採用。但在妇女中一直使用，其形式与汉代早期有明显差别。整体特征为“上俭下丰”式。比较有代表性的服饰为“杂裾垂（上）髟（下）肖”服。服装的的衣身比较简单，右衽，领袖俱施边缘，袖子宽敞肥大。服装特点集中在表现在下摆部位。通常将下摆裁剪成三角，上宽下尖，层层相叠，并且从围裳中伸出飘带。由于飘带拖得很长，走起路来牵动着下摆的尖角如燕子飞舞，故有“华带非（上）髟（下）肖”的形容。到南北朝时，去掉了长可曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合二为一。

历史

深衣承接上衣下裳，在中国服装史上具有承上啓下的历史地位，深衣是一种根据礼製而製定的衣服，所以一直以来都深受士大夫阶层的喜爱，是士大夫阶层的服饰，大约深衣在周代就出现了，在春秋一直到汉代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式，在三国南北朝时期又出现了杂裾深衣，唐史中也有士人穿深衣的记载，到宋代又出现了朱子深衣，朱子深衣对日韩都有很大的影响。

历史记载

古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣之製，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其製度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。马端临《文献通考·王礼考·君臣冠冕服》云：“按三代时，衣服之製，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端(端衣)深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣，则裁製缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。”（摘自黄现璠着《古书解读初探》）

发展

古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形製、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都採用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣製的发展。深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。它的另一特点是“续袵钩边”。“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。“钩边”，是形容衣襟的样式。深衣改变了过去服装的裁製方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。深衣出现于春秋战国之际。在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。

製作

根据《礼记集解》、《礼记集说》、<深衣考>等文献，过程大致如次。

製作过程

一、确定各部位尺寸。

领口宽二十釐米左右。袖通长，即袖展开两袖口之间距离二百三十六釐米。袖口宽二十三釐米。袖宽四十六釐米。腰宽六十九釐米，腰围即一百三十八釐米。下摆通长为腰围二倍，即二百七十六釐米。裳长九十六釐米。

袖口宽：袖宽：腰宽 ＝ 1：2：3 上衣长48釐米：下裳长96釐米＝1：2

二、购布。深衣主体用布料七米。纯（或缘）及腰带用布料两米。（布料宽皆在120釐米以上）

三、剪裁。

上衣：依照江永<深衣考误>之深衣图及以上尺寸裁成。

两袖：依照以上尺寸裁成。袖口下缘至腰为弧形，须中规，即为圆形之一段。

下裳：（96 2）釐米*（17 4）釐米，共八块。（96 2）釐米*（17 4）釐米，两块，每块皆沿对角线裁开，得勾为21釐米股为98釐米、直角三角形之布料四块。下裳共十二块，合一年之十二月。

“ ”后面之数位为衣缝用布。

缘、纯、腰带：领缘宽六釐米。袖缘宽六釐米。下裳缘宽五釐米。腰频宽五釐米。

忌讳注意

若父母、祖父母皆健在，缘用彩色。

若父母全、祖父母不全，缘用青色。

父存母亡，缘用青色。

若父亲亡，缘用素色。

衣料颜色避免用素色。

以上深衣，身高在170釐米至175釐米可用。

这裏介绍的深衣尺寸，上衣长48釐米，下裳长96釐米。比例为1:2，通身长144釐米。

如果不是，可以按照以下方法来计算：测出自己从肩至踝部的尺寸是l，那麽上衣长为48l/144釐米。下裳长为96l/144釐米，其他尺寸依次类推。衣缘、腰带裁剪很简单。

深衣、汉服不能称为“古装”。

与和服的关系

和服主要模仿汉服中的深衣，至今日本仍将和服称“吴服”，意思就是指从中国吴地传来的衣服。但经过漫长的历史时期，已经发展出自己的民族特色，比如：女式和服背后的大腰带比汉服更宽大；和服的线条都是直线形的，袖子也是方方直直的，汉服不仅袖子是圆形，整个线条，尤其是衣服的摆，还有袄，裳都是上窄下宽线条。

内涵

深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。

现代意义

复兴深衣不是复古而是回归华夏服饰的正道，这是华夏民族的集体性选择问题，所以，当一个人代表的是华夏民族的时候，应该身穿华夏礼服；代表56民族之一的某个民族的时候，应该身穿本民族的代表性服饰。但是，任何人在平时都可以自己选择所喜欢的服饰类型。

深衣是华夏民族的礼服，而不是工作服装，不能从实用的角度来看待。同时，复兴深衣不能忽视变通与创造，祖先的智商不比现在的人们低，今天製作汉服也不是墨守成规。短袖衫与深衣、汉服的理念不同：短袖衫以裸露避暑，汉服以宽大而遮蔽避暑，且走动起来汉服习习生风。深衣、汉服中衣以纯棉面料做成，吸汗；深衣、汉服可以选择面料透气性强的。宽大的深衣、汉服遮蔽日光直接照射，所以，比裸露着还应该更凉爽，且不伤害皮肤；衣服并非那麽紧得贴在身上，中衣与汉服外衣之间空隙较大，就像暖壶胆中的中空一样起降温作用。以阿拉伯长袍为例，盛夏，沙乌地阿拉伯浩瀚的沙漠地带温度高达40至50摄氏度，可当地居民穿着宽大的阿拉伯长袍在热浪灼人的沙漠上行走却显得气定神闲，若无其事。沙乌地阿拉伯的服装设计研究专家认为，阿拉伯长袍的设计对创造长袍内舒适的微小气候起着很好的调节作用。

民族服饰与一般的服饰不同，它不仅仅是一件御寒裹体的衣服，不仅仅是追求美丽的装饰，华夏服饰是华夏文化的重要载体之一。华夏服饰的复兴，是华夏文化复兴的一个重要内容。从国际上来看，作为各国文化象征而存在的民族服饰，已不单单是一件能够蔽体保暖的外套，更加承担了传播本国本民族优秀文化的重任。因此，国服的确立有利于人们对华夏文化的认同，有利于在国际上展示华夏文化的风採，当然有利于华夏文化的复兴。