蜡染

​基本信息

蜡染，古称蜡缬，是一种古老的手工防染工艺，与绞缬（扎染）、夹缬并列为中国古代染缬工艺的三种基本类型。传统民间印染工艺之一。

今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。主要方法是用蜡刀蘸蜡液，在白布上描绘几何图案或花、鸟、虫、鱼等纹样，然后浸入靛缸(以蓝色为主)，用水煮脱蜡即现花纹。结构严谨，线条流畅，装饰趣味很强，具有鲜明的民族风格。

蜡染起源

蜡染是一种以蜡为防染材料进行防染的传统手工印染技艺。蜡染故称“蜡缬”，据考证，”蜡染”一词在文献中最早、最确切的记载是唐代慧琳些的《一切经音义》卷五十之”众缬”：”今谓西国有淡歰汁”，点之成缬，如此方蜡点缬也。”缬”是以辅染物辅助印染过程而染出的织物，缬的出现标志着我国古代丝绸印染技艺的重大进步。

了解考察蜡染的起源是理解蜡染本质的必要环节。任何技艺的起源和人类的劳动都是同步的，它包括人类发现的自然中的各种效应和人类的操作经验，蜡染技艺的起源也是如此。

蜡染起源的几种说法：

蜡染的发明以人们对物质特徵的重复认识和利用为基础，并需要具备一定的环境因素和技术条件，因此它是在特定的物质条件和文化背景下产生和发展起来的。蜡染是基于人们对服饰美化的需要，在人类文明进步到一定程度后产生的，是在多种染织工艺的基础上进行的，因此蜡染产生的时间应在纺织。印色3和画馈工艺成熟之后。从原料上看，蜡染对面料没有特殊要求，棉、麻、丝、毛织物都能採用;防染材料也不拘于特定品种，动植物蜡均可使用，通常是用树脂和蜂蜡;染色只能用冷染工艺，一般是植物染色，以靛蓝为主。从範围来看，蜡染技术存在与世界上很多地方，风格和使用方式也多种多样。由于受地理和气候的影响，北方寒冷地区不宜进行蜡染，因此蜡染分布于热带和亚热带地区。

埃及是古代文明的摇篮，它独特的地理位置使其能够同时吸取东西方的各种文化，成为最早步入文明的古国之一。蓝靛在公元前2400年的古埃及及第五王朝就已经作为防腐抗菌剂使用，公元前1世纪的罗马学者普利尼斯在《自然史》中，描写了埃及人浸染织物时用蜂蜡访燃，并称这种方法为“古怪的”，这说明早在相当于西汉时期的埃及，蜡染技艺就已经广为流行了。英国 L.W.C.迈尔斯主编的《纺织品印花》中认为，埃及蜡防花布早在公元前1500年已闻名遐迩。因此，埃及应被认为是蜡染的发源地之一。

印度是世界上最早使用棉纤维的国家，而且印度早在公元前5世纪就已有从蓝草中提取靛蓝染棉纺织品的记录，因此棉织品的印染术也可能发端于印度。虽然印度气候潮湿，很难发现古老的织物残片，但从其他地区出土的蜡染棉织物可以判断，印度曾拥有高度发达的蜡染文化。赵丰教授在《丝绸艺术史》一书中考证了新疆民丰地区尼雅出土的绘有半裸女神像的蜡染棉织品，根据神像头后背光具有印度文化的因素，认为蜡染工艺在东汉时已传入中国西部边陲，印度应是蜡染的起源地之一。

我国无疑也是蜡染发源地之一，从大量史料记载和古代绘画中可寻觅一些线索。今年来发掘出土的精美的蜡染实物更是提供了有力证据，且把我国蜡染法院时间大大推前。陈维稷教授主编的《中国纺织科学技术史》认为，蜡染起源于西南少数民族，可追溯至秦汉之际，当时已利用蜂蜡和白蜡作为防染材料製作出白色图案的印花布，早于印度河埃及好几百年。美国人杜马斯法兰西斯卡特在其所着《中国印刷术的发明及西传》一书中说：“现存中国的早期蜡染实物，比埃及、日本、秘鲁、瓜哇所发现的实物要早得多，特别是在敦煌石窟和新疆吐鲁番出土的蜡染实物足以证明。”

马来群岛蜡染产业的优势使其他也被认为是蜡染起源地之一，美国人费雷斯特所着《蜡染》一书中也提到蜡染发源地在瓜哇，至公元1515年以后，到那裏旅行的人才把蜡染技术传到世界各地。

以上这些地区被认为是蜡染的发源地，一方面是因为这些地区限製的；蜡染技术高超且工艺储存完整，另一方面原因是有出土文物或者文献资料可供佐证，至于在已经消失了的文明中是否有蜡染技术就不得而知了。

蜡染布料製作

贵州各民族蜡染使用的布料不尽相同，但过去大都是自纺自织的。黔东南和黔南一带常使用棉布，一般是平纹棉布。丹寨和三都的苗族则喜爱用斗纹布，这是一种布面组织呈细小菱形层层套叠纹路的家织布，服饰品尤其是被面多以斗纹布製作。黔中贵定、龙裏、开阳、福泉等地的苗族喜爱用麻布或棉麻交织的布。黔西、黔西北一带的苗族则喜爱用麻布和毛布。这些原料都是贵州少数民族妇女自己生产加工的，她们在女红方面样样精通，依靠勤劳的双手操持着一家老小的穿用，并努力美化着生活。

麻是贵州少数民族最常用的纺织纤维。过去，贵州中部和西部的民族地区几乎家家种麻，人人穿麻衣、盖麻被，被子为麻布筒套，内填麻皮。每当五月、七月和九月，都是收麻季节，一年可以收三次。麻长到三四尺高就用竹条打去麻叶，剥取麻皮，用刨子刮去粗皮，只留纤维部分，称为生麻，用水漂去浆汁则为熟麻。勤劳的妇女们把熟麻派成细丝集成束带在身边，只要稍有空闲，就捻麻纱，挽成麻团，再把麻团后经过牵纱、梳布、挽综，把经线在织机上理好，就可以织布了。有些地区有专门以编织麻布为业的麻布师傅。棉也是贵州蜡染常用的纺织面料。贵州东部和中部是在农历三月末四月初下棉种，八月收棉。把收获的籽棉在太阳下暴晒，用轧花机去处棉籽。用大弓将棉花弹松，再配以细竹棍和搓棉板，将松软的棉花搓成中空棉条。然后用纺车把棉条纺成棉纱卷绕在稻草筒上，再排成支纱，以高温煮纱，扭在竹竿上晾晒约一周时间，再用豆浆上浆。把浆好的纱线卷在竹筒上形成熟纱锭，然后进行布经、穿吊、上筘等上机工作，并用木梳将经线梳理整齐，再把一些纱线绕在小竹筒上装入梭子作为纬纱，就可以织布了，家织布幅面一般约为40釐米左右，熟练者一天能织四五米。

棉布、麻布等天然纤维织物含有杂质，经线有浆料，必须反复以浸泡、捶打、清洗和日晒的方式来清除，否则会影响染色质量。古代称这道工序为“湅”。贵州民族妇女织完布后一般都要经“湅”这一道工序。练的方法，各地也有差异。有的地区用开水煮烫，有的地区用草木灰水来煮，有的地区先用柴灰煮脱胶，再用蜂蜡煮，使之光滑柔软，也有些地区是用自然露水令杂质逐渐消失。因为经煮后的棉纱中的脂类会脱掉，所以点蜡时不够平整，易渗蜡。因此，在以煮的方式来练布的地区，点蜡之前先要用魔芋浆或白芨浆浆布。如三都县城关镇巫塘村的白领苗是用草木灰或牛粪煮两三个小时来练布匹，用魔芋浆均匀抹布的背面进行浆布。先将一块魔芋洗干凈削去皮，再用小刀细细刮削成糊状，盛在盆裏，添少许水，适当降低一点它的粘稠度，然后用一块毛巾包着魔芋糊，在布的表面用力蹭，从毛巾中过滤出来的汁液便渗进布裏。等其自然风干，这块布就硬挺了。魔芋有黏性，可使布硬挺，但不会阻挡染料的渗入，而且日后会自行消失。为了让布平整光洁，还需要将其磨平。一般是用牛的肩胛骨作为打磨工具，因为牛骨被经常使用，所以变得极为光滑称手，用这块骨头用力来回摩擦布的表面，很快布就又光又平，这样就好点蜡了。

史料记载

中国的染织工艺早在西周时期(公元前ll世纪——公元前771年)已得到较大的发展。根据《礼记》等文献记载，丝、染色当时都设有专官主管，楚国还设有主持生产靛青的“蓝尹”工官。足见当时的丝织、染色工艺已颇具规模。蜡染古时候称为蜡缬，是用蜡把花纹点绘在麻、丝、棉、毛等织物上，然后放入染料缸中浸染，有蜡的地方染不上颜色，除去蜡即现出美丽的花纹。这是我国古老的防染工艺，历史已很悠久。

蜡染是我国苗族古老而独特的手工绘染艺术，起源于秦汉，盛行于隋唐（公元581--907年）。这裏有着取之不尽的艺术源泉，一代传一代，可以说，从我国的染织技术开创时，蜡染就作为最古老的手工艺，称之为中华民族古文明的一部分。

染色创始时期（秦代之前）：

一般而言，染色材料的利用、染色技术的发明和套用，应该早于蜡染工艺。也就是说蜡染工艺的产生，必然要经过一段漫长的对染色材料认识与套用过程。这个不可缺少的环节与过程，为蜡防染工艺的形成奠定了基础。追溯历史，旧石器时代的中国山顶洞人，就已经使用矿物颜料来着色。据中国大百科全书记载，早在公元前3000年，中国就已经使用植物染料茜草、靛蓝、菘蓝、红花等进行着色。印度在公元前2500年才使用茜草和靛蓝，比中国晚了500年。埃及在公元前2000年使用菘蓝和红花，比中国晚了1000年。可见，中国纺织染色的历史极为久远。在这裏，我们研究中国染色的萌芽及发展过程，就是为了探讨蜡染产生前的一些基本条件。

探讨蜡染起源，是一件非常困难的事情。这种研究所依据的材料，除文字记载之外，更重要的是实物的发现。遗憾的是古代生活中最常用的蜡染物品是贫穷百姓使用的，而百姓阶层的生老病死大多数是从简的，因此，古代蜡染的实物出土实在少之又少，这和皇宫贵族死后所留下的大最豪华的纺织品简直无法相比。这种现状势必会给研究中国佔代蜡染带来困难。那麽，如何研究这份宝贵的遗产呢？除了根据文字记载和出土实物外，还有一个很重要的方面，就是依靠逻辑推理作出分析和判断，以此来研究中国蜡染才有一定的说服力。尽管这些推断也许不尽完善，但也可以为进一步研究作出一定探索，提供一种思路。为此，可以认为，从北京山顶洞人使用单一的矿物颜料到后来丰富多样的染料；从原始先民的单一色彩涂绘到后来的多样色彩浸染，媒染，套染等，必然经历了漫长而又曲折的道路。但其发生与发展总趋势应该是：从使用色彩材料来说，古人是从自然色彩物的使用（直接使用带有色彩的自然物）发展到对自然色彩物的加工后使用（自然物的研磨与调混形成色彩），或者二者同时发生，从色彩装饰对象来说，古人是从利用色彩着色于自身（涂身，文身）发展到利用色彩着色于物体（彩陶、服装等），或者二者同时发生；从织物染色工艺来说，古人是从单一的手绘色彩于织物上发展到多种方法赋彩于织物上（绘、綉、印、防染等）．或者多者同时发生。

上述推断，可根据文字记载与出土实物的比较来做进一步的证实。根据历史学家的研究，人类对色彩及染料的认识与套用远早于纺织色彩。人类使用色彩的行为经历：“人类从着色于自身开始（文身）——发展为着色于物体。”考古材料已经证明人类最早认识的颜色是红色，5万年前的北京山顶洞人就已经开始使用红色矿物颜料。“在旧石器时代晚期中国人已经知道染色。北京周口店山顶洞遗址，曾发现赤铁矿（赭石）粉末和涂染成赤色的石珠、鱼骨等装饰品。新石器时代的涂彩更多。浙江余姚河姆渡遗址出七的酒器和西安半坡遗址出土的彩陶上，有红、白、黑、褐、橙等多种色彩。当时所用的颜料，大都是矿石研成的粉末。除粉状赭石外，青海乐都柳湾墓地发现朱砂。山西夏县西阴村遗址发现彩绘和研磨矿石等工具。这些矿石的粉末，曾用于纺织品着色。

此外，我国西北的马家窑文化、仰韶文化，东南沿海的山东大汶口文化、浙江余姚河姆渡文化等遗址，都曾发现了许多绘有色彩的用具。它们虽然不是纺织品，但却显示了祖先对色彩的认识和着色技术。还有，在浙江余姚县河姆渡新石器时代遗址，出土了木质和陶质的纺砖，引纬用管状骨针、打纬木刀骨刀、绕线棒等纺织工具，说明了形成纺织的织和染已同步产生，并达到了一定技术高度。

从织物染色来看，最初的染色应该是单一的手绘色彩于织物上，发展到多种方法赋彩十织物上（綉、绘、印、防染等）的说法，已普遍为大众所接受。因为手绘应该具备二个条件：笔、颜料、织物，在新石器时代都已具备，在这方面前人已做过专题性的研究，并有足够材料证明，中国的毛笔早在新石器时代便已普遍地套用于彩陶的描绘，颜料的使用则可以追溯得更早，织物的出现是在公元前5000多年的新石器时代。可以说中国染色工艺的雏形，在新石器时代逐渐具备和形成，并为夏商周时期形成比较系统染色工艺、染色管理、染色製度等，做了充分的準备和铺垫。这是一个较长的过渡时期。成书于春秋战国之际的《考工记》中就曾记载  “百工之事”与“设色之工”。在《中国大百科全书纺织卷》中也写道：“夏代至战国期间，矿物颜料品种增多，植物染料也逐渐出现，染色和画绘已用于生产多彩色织物。根据（（周礼》记载，周代已设定掌染草、染人、画、绘、锺、筐、巾荒等专业机构，分工主管生产。这一事实证明染色工艺体系已经形成。

商、周时期，染色技术不仅运用于衣饰，而且广泛採用矿物染料（石染）和植物染料（草染）。在矿物染料中，最先使用的是朱砂。朱砂即我国史书所载的“丹”（即氧化汞）。最具说服力的实例是陕西茹家庄西周墓中出土的纺织品，其上的朱红色用朱砂染成。当时，染色技术运用比较广泛，官廷手工作坊中设有专职染色的官吏，管理染色。另外还专门栽培一些染料植物，较普遍的有蓝草（蓼蓝）。《夏小正》中已有“五月，啓灌蓼蓝“的记录。就色彩品种而言，《诗经》提到的有“绿兮绿兮，绿衣黄裏”、“素衣朱綉”、“载玄载黄”等。染色的工具，相传有染缸和染棒。根据颜料和染料的特徵，分别採用胶黏剂和媒染剂，建立了套染、媒染以及“草石染”并用等工艺。

综上所述，彩陶绘色、织物染色等历史事实说明蜡染产生已经具备充分的条件。

蜡染转变时期（宋明时期）

宋代到明代，是中国蜡染艺术的巨大变化时期。其变化是多方面的，影响变化的因素也是多方面的。概而言之，其主要变化是蜡染工艺变化与蜡染套用地域、阶层的变化。影响变化的因素有新的印染工艺的沖击、社会环境对蜡染的影响、材料对蜡染的影响。

宋代蜡染的巨人变化，在蜡染工艺上，是蜡染工艺与夹染工艺相融合，形成独具特点的“瑶斑布”，受蜡染工艺的啓迪产生了新工艺——灰缬与蓝印花布。在蜡染套用区域和範围上，由于当时印染技术、织造綉花技术的不断发展，由于蜡染材料的低档化和製作工艺因素，蜡染工艺及产品在中原地区逐渐淡化，并随着民族的迁徙而转移到边远的少数民族地区，促使蜡染的使用更趋于平民化和少数民族化。

1．新的印染工艺沖击

宋时的中原汉族地区，蜡染工艺套用已渐趋淡化，以豆浆、石灰做成的浆料代替蜂蜡，以纸板刻花，在镂空处刮防染浆代替手工画蜡，整个工艺由更方便的蓝印花布技术所取代。唯独贵州等少数民族地区的蜡染一枝独秀，兴謚不衰。56“唐宋以后，刺綉、织锦、缂丝的高度发展，中原蜡染日趋衰退而逐渐失传。随着历史上几次民族的迁徙、融合，盛唐时代的蜡染技艺传入了贵州。”蜡染套用在汉族中衰退的原因是什麽呢？许多学者认为宋代蜡染在中原地区的淡化消失，可能直接与纺织工艺发展有关，即刺綉、织锦、缂丝的高度发展是导致中原蜡染日趋衰退原因之一。加之“宋代由于雕版印刷的发达，织物的印染工艺，也得到了较高的发展”。因此，宋代的民间镂版灌蜡的“蜡”，在广大中原地区、江河流域逐渐为石灰豆粉合成的浆料所代替。浆料防染工艺的出现，为天然蜂蜡较缺乏地区寻找到廉价易得的材料，这一更新产生了“蓝印花布”。只有贵州，川东，云南等偏远地区继续沿用手绘点蜡，犹如在生物进化中储存了一个古老的物种。

从工艺角度来看宋代蜡染，由于蜡染只适干低温染色，色调单一，入染周期长，这是逐渐被新兴的印花技术所取代的主要原因，最终形成了中原蜡染工艺逐渐披灰缬和拔染所代替。而西南，中南地区的苗族、瑶族、布依族，黎族等居住区，由于地理自然环境的封闭，使蜡染工艺得以长入地保留与传承，成为少数民族世代相传的手艺。宋代西南地区不仅是蜡染的中心，而且最流行的是“点蜡幔”。千百年来，蜡染技术之所以能在边疆少数民族地区保留和传承，原材料容易获取也是一个重要原因。用于蜡染的蜡材，可通过自家养的蜂群生产，靛蓝可以自己种植后提炼，还有传统的蜡画技术和带有鲜明的民族特色的审美情趣等因素，导致蜡染仅仅在边疆民族地区储存了下来。

2．蜡染受到社会环境的影响

宋代蜡染的种种变化，有着一定的社会缘由和历史背景。这与当时政治经济环境，纺织印染技术的发展紧密相关。在宋代，统治者加强了中央集权，努力发展经济，纺织与印染技术也很括跃。在东京（今开封）有官营的染院和民营的染房，有推车染色的行走匠人，垒国各地还分布有为数不少的染坊和染工。尽管染色业如此兴旺红火，但宋初年，统治者却曾颁布禁令，抑製费工费时，色彩单一的传统染色技术的发展，如蜡染，扎染，提倡快捷、色彩丰富的印花技术，并规定只有兵勇才可以穿着缬类服装。这样，传统防染技术受到很大的沖击。宋代后期虽有所缓解，但传统防染技术已大伤元气，致使蜡防染在中原地区逐渐消失，仅在边远地区才得以保留和发展。

西南蜡染的发展历史：

蜡染在西南民族地区流传的历史非常久远。据专家推断，最迟在秦汉时期，西南少数民族聚居的地方就已经熟练地掌握了蜡可以防染的特点，利用蜂蜡和虫蜡作为防染的原料。据《后汉书-南蛮传《搜神记》等记载，秦汉时期，被称为“盘瓠蛮”、“武陵蛮”的苗族先民“织绩木皮、染以草实，好五色衣，製裁有尾形…裳斑斓”。《隋书-地理志》也记载了“承盘瓠之后，故服章多以斑布为饰”的服饰状况。这裏的“斑布”就是以葛苎棉为原料製成的色彩斑斓的布，其中蜡染是其重要的装饰手段。

西南地区最早用作贡品的手工产品就有蜂蜡和斑布。据记载，唐代“夷州（今凤岗）贡蜡烛10条，斑布，犀角，葛粉30斤等”一些久负盛名的西南少数民族蜡染布，作为精美的工艺品，也受到历代汉族统治阶段的喜爱，宋代苗族的“点蜡幔”、瑶族的“瑶斑布”、溪州生产的“溪布”等都是向封建中央朝贡的主要物品。

到了宋代，文献中开始出现对蜡染的明确说法，如宋代的《溪蛮丛笑》《华阳国志》《西南夷传》《元和郡县志》《南史》等书对西南地区少数民族的蜡染有很多记载。宋人朱辅的《溪蛮丛笑》中记载：“溪峒爱铜鼓，甚于金玉。模取铜纹，以蜡刻板印部，入靛渍染，名‘点蜡幔’。”南宋周去非的《岭外代答》谈到夹板蜡染工艺说：“以木板二片，镂成细花，用以夹布，而熔蜡灌于镂中，而后乃释板取布，投诸蓝中，布既受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细斑花，炳然可观。”这些文献足以证明早在唐宋以前，蜡染已经在贵州少数民族地区风行了。

明清以后，有关的记载就更多更详尽了。如明代《嘉靖图经》记载：“西南苗，妇女画蜡花布。”《清一统志》记述：“花苗裳服先用蜡绘花于布。而后染之，既染，去蜡则花见。饰袖以锦，故曰花苗。”《贵州通志》引《广顺访册》云：“境内苗民，妇女在裙用蜡画布，花彩鲜明。”爱必达《黔南识略》卷十一云：“荔波董界裏有’花瑶’。衣服用蜡染，挑花加以纹饰。”等等这些文献不但介绍了蜡染的工艺方法，也描述了蜡染的使用情况。

除了史志书籍记载外，不少文人的诗词中也有对蜡染的描述。如康熙时期贵州诗人田榕《黔苗竹枝词》中的“浓妆只因悬珠好，雾争如绘蜡精”；清嘉庆时甘肃武威人《黔苗竹枝词》中的”蜡绘花衣锦裙裳，振铃跳月斗新妆”’;清光绪年间贵州普定人刘韫良《苗族杂咏》中的：“满襟蜡绘花纹巧，染就花纹当綉裳”;毛贵铭《西垣遗诗》黔苗竹枝词100首中的“蜡花锦袖摇铁铃，月场芦笙侧耳听。芦笙婉转作情语，铃儿心事最玲珑”;舒位《白苗》中的“折得芦笙和竹枝，深山酬唱妹相思。蜡花染袖春寒薄，坐到怀中月堕时”。这些文学作品均以新奇的视野对贵州蜡染的精美发出赞叹。

除了通过历史记载的考证和文学描绘的意境来想象西南地区古代的蜡染外，现代考古学的发展也使我们得以真是地管窥古代西南地区蜡染的情况并将之与现存的民族蜡染进行对比，从而揭示西南地区蜡染的传承情况以及类型特点。

特征介绍

苗族蜡染是苗家人的生活、生产、战争、迁徙等场景按照自然的规律和心理活动逻辑进行简体、变形、夸张和抽象而成的_人化自然"的心灵符号，组成一种理想化的完形关系。这种“人化”作用沟通了人们心灵的联系，架起一座人类共同审美经验的桥梁。它像一条纽带，把不同时代、不同文化传统、不同文化氛围中的人从深层意识中联结起来。这种沟通作用使不同的人出于不同的目标与角度，从积淀下来的形式中，感受到不同层次的内容。

苗族蜡染在现今的历史条件下，已由原有功利内容的意念标记转化为用做欣赏的审美形式，人们在对这蓝白相间的幽远、神秘象征符号的联想与品评中，重新领悟并充实了它的内容。当人们站在现代文明的角度去审视与评价这种传统的文化艺术品时，它实际上已超脱了自身，作为一种艺术元素进入了现代艺术生活，实现了向新的文化氛围与审美境界的跨越，展示出新的文化意义。　综上所述，苗族蜡染在新时代的发展虽然面临着困难和挑战，但同样也存在着机遇。人类跨入了知识经济时代，逐渐开始了全球规模的文化交流。现代的经济价值、文化价值观正渐渐同化民族文化与民族艺术，这显然是不可逆转的潮流。关键在于，我们如何看待传统的民族文化，是保持发扬，还是任其自生自灭。虽然苗族蜡染文化已经引起文化界和艺术界的重视，但其传统的独特工艺、其毫无功利内容的图案形式以及其所独具的深刻的文化内涵能否以完整的，不掺杂现代。诠释的方式储存下来，还需关注传统民族文化的人们进一步努力。

种类介绍

目前的蜡染，大体可以分三大类：—类是西南少数民族地区，民间艺人和农村妇女自给自绘自用的蜡染製品，这一类产品应属于民间工艺品。另—类是工厂、作坊面向市场生产的蜡染产品，这一类产品应属于工艺美术品。第三类是以艺术家为中心製作的纯观赏型的艺术品，也就是“蜡染画”。这三大类蜡染同时并存，互相影响，争奇斗艳。这种复杂的，多元化的现象，在艺术界是少见的。

工艺流程

画蜡前的处理

先将自产的布用草灰漂白洗凈，然后用煮熟的芋捏成糊状涂抹于布的反面，待晒干后用牛角磨平、磨光，石板即是天然的磨熨台。

点蜡

把白布平帖在木板或桌面上，把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐裏，用火盆裏的木炭灰或糠壳火使蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡，作画的第一步是经营位置。有的地区是照着纸剪的花样确定大轮廓，然后画出各种图案花纹。绘出大轮廓，便可以得心应手地画出各种美丽的图案。

染色

浸染的方法，是把画好的蜡片放在蓝靛染缸裏，一般每一件需浸泡五、六天。第一次浸泡后取出晾干，便得浅蓝色。再放入浸泡数次，便得深蓝色。如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，便在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花浸染，染成以后即现出深浅两种花纹。当蜡片放进染缸浸染时，有些"蜡封"因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为"冰纹"。有时也根据需要做出"冰纹"。这种"冰纹"往往会使蜡染图案更加层次丰富，具有自然别致的风味。

去蜡

经过沖洗，然后用清水煮沸，煮去蜡质，经过漂洗后，布上就会显出蓝、白分明的花纹来。

相关传说

在苗族地区的很多地方都流行有《蜡染歌》（古歌），代代传唱叙述着蜡染的起源的故事。有一个聪明美丽的苗族姑娘并不满足于衣服的均一色彩，总希望能在裙子上染出各种各样的花卉图案来，可是一件一件的手工绘製实在太麻烦，但她一时又想不出什麽好办法来，终日为此闷闷不乐。

一天，姑娘又看着一簇簇一丛丛的鲜花久久发楞，办法没想出来却在沉思中昏昏入睡。朦胧中有一个衣着漂亮的花仙子把她带到了一个百花园中，园裏有无数的奇花异草，鸟语花香、蝶舞蜂忙。姑娘在花园中看呀看呀，看得入了迷，连蜜蜂爬满了她的衣裙也浑然不知。等她醒来一看，才知道刚才是睡着了，可是低头再看，花丛中的蜜蜂真的刚刚飞走，而且在她的衣裙上留下了斑斑点点的蜜汁和蜂蜡，很不好看。

她只好把衣裙拿到存放着靛蓝的染桶中去，想重新把衣裙染一次，尝试覆盖掉蜡迹。染完之后，又拿到沸水中去漂清浮色。当姑娘从沸水中取出衣裙的时候，奇迹出现了，深蓝色的衣裙上被蜂蜡沾过的地方出现了美丽的白花！姑娘心头一动，立即找来蜂蜡，加热熬化后用树枝在白布上画出了蜡花图案，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水熔掉蜂蜡，布面上就现出了各种各样的白花，喔！染缸中居然染出了印花布，姑娘高兴地唱起了山歌。人们听到了姑娘的歌声，纷纷来到她家听她讲百花园裏的梦境、观看她染出的花裙、学习她描花绘图的技艺，大家回到自己家裏之后，照着姑娘教给的方法，也都染出了花样繁多的花布。从此，蜡染技术就在苗族及与之杂居的布依、瑶族等兄弟民族之间流传开来了。

蜡染名人

建国后，党和政府高度重视对贵州少数民族民间艺术的收集整理和研究储存工作。贵阳地区的贵州大学艺术系、省美协、省民众艺术馆和省博物馆，先后组织工艺美术工作者深入民族地区征集民族蜡染实物和蜡染图案资料。改革开放后，全国科学大会的召开，给蜡染研究带来了新的活力。1973年在贵州省和安顺地区的扶持下，贵州安顺蜡染民族工艺品厂建成。随后，贵阳市工艺美术研究所开展的“冷蜡浆印花工艺”科研课题和贵阳市科研所“热蜡辊筒印花机”的研製获得成功，并小批量生产各种蜡染民族製品，为旅游内销服务。

在贵州蜡染的宣传推广方面，1981年7月，“中国贵州民间工艺品展览”在丹麦首都哥本哈根展出;1982年5月，“中国传统技术展览”在加拿大多伦多市开幕。短短的数年间，贵州蜡染远播欧洲、亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲，不仅供艺术家们欣赏、评价，而且在国内外广大人民民众中成为一种生活时尚，产生了强烈而广泛的影响。

除了一些政府部门、文化团体的积极推动，贵州蜡染的保护传承、发展创新也离不开一些来自个人的力量。他们有的从整体方面开展研究，有的採集各地各民族各支系的蜡染工艺、纹样和实物，也有的将蜡染开发成商品开启国际市场，而更多的则是默默地传承传统技艺的民族妇女。正式她们的努力和付出，才使贵州蜡染技艺得以传承和发展，并被世人所了解。他们都是被贵州蜡染独具的艺术魅力所吸引，从而全身心地投入到贵州蜡染的研究和保护工作中的。可以说，贵州蜡染闻名于世，很大程度上归功于这些寄情蜡染的本土人士。

1.系统研究者

陈宁康，1956年毕业于华东艺专美术系，1957年赴贵州工作，长期从事美术专业教学及民间美术研究，曾任贵州省蜡染艺术研究所所长。其妻傅木兰就职于贵阳市工艺美术研究所，与他志同道合。自1972年始，他们开始共同研究蜡染艺术、文化并从事创作。他们先后完成多项蜡染的科研课题，取得了木蜡染新工艺、涤棉蜡染工艺和控製冰纹工艺三项成果。他们创作了数百件蜡染作品，数十篇论文和专着《蜡染艺术》，在国内外多次举办蜡染艺术展，作品位中国美术馆、英国牛津大学博物馆等多家单位收藏。陈宁康在贵州工作生活了40年，在贵州蜡染的研究方面开创先河，并努力促成了我国与国际蜡染艺术界的直接联系。

马正荣，1952年毕业于中央美术学院华东分院实用美术系，曾在《贵州画报》、贵州省文化局创作室工作，后为中国美术协会贵州分会副主席兼秘书长，为贵州民间工艺的宣传、蒐集、管理和研究做了大量工作。其创作的蜡染艺术作品多次在国内外展出，1988年在北京中国美术馆举办《马正荣蜡染艺术展》，1991年在模裏西斯和法国巴黎举办蜡染展，1989年在济南举办《马正荣蜡染艺术展》。他还出版了贵州许多民间工艺的书籍，如《贵州少数民族数背扇》、《贵州苗族蜡染图案》、《贵州蜡染》、《丹寨蜡染》、《安顺民间蜡版画》等，为宣传贵州民间工艺起到了重大作用。

2.技术传承者

安顺苗族蜡染工艺师杨金秀，自幼练习蜡染，蜡染技艺成熟，勾点、圈、线运刀自如，图案设计上也时有创新，创造的图案均衡而灵动。1982年4月应邀赴加拿大表演蜡画技艺，被誉为“蜡染大师”;1984年春又应邀赴美国表演蜡染技艺，被誉为“蜡染仙姑”、“神笔”。在杨金秀的亲自指导下，安顺苗族新一代蜡染艺术家王刚英也先后十几次在不同等级的蜡染大赛中频获殊荣，获得“贵州省十大民间工艺大师”荣誉称号和“中国民间文化杰出传承人”称号。

丹寨苗族蜡染美术家王阿勇自幼在母亲的指导下学习蜡染技艺，作画自由随意，风格典雅大方。1983年，被选派赴美表演蜡染艺术，在美国引起了轰动，被誉为“东方的艺术家”。她在当地的影响很大，为人们所熟悉的丹寨苗族蜡染民族工艺品的代表人物。

黄平革家蜡染艺人廖子英自幼受蜡染艺术的熏陶，从小跟母亲、祖母学习蜡染技艺并虚心向多名蜡染艺人求教，绘製了大批蜡染艺术精品，她的作品被北京、上海、台湾省以及韩国的许多博物馆收藏，2000年赴韩国表演蜡染艺术，在韩国引起轰动。

这些民间蜡染艺术家凭借着她们过人的天赋和对蜡染艺术的执着追求，在继承传统的蜡染绘画技艺基础上，又以大胆的想象进行了独特的创新，使贵州蜡染已不再是乡隅的游戏之作，而是登上了大雅之堂，拥有了与中国传统艺术国粹相同的地位。

3.工艺採集者

杨文斌，贵州雷山人，苗族，1964年毕业于贵州大学艺术系美术专科。由于喜爱民间艺术，1985年开始利用闲暇时间从事民间服饰和染织研究，重于採集民间工艺和作品。二十余年他走村串寨，一边考察工艺，一边收购蜡染作品研究或经销，对存在蜡染技艺的少数民族村寨了如指掌。车在盘山公路上行驶，他能指着云雾中的寨子，準确地说出是哪个苗寨、侗寨或布依寨以及他们的服饰、蜡染各有什麽特色。他把工资和精力都投入到此研究中，掌握了大量资料，写了《苗族传统蜡染》一书。通过多年的考察和试验，他到处收集民间植物染色的配方，同时自己开办了一个蜡染作坊不断尝试，已经成为民间植物染色方面的专家，并多次协助北京和台湾省的研究者进行田野调查。

刘雍，贵州福泉人，布依族，国家一级美术师。最初是为了艺术创作上的借镜，几十次深入到偏远的苗乡、侗寨、布依山村，考察少数民族的挑花、蜡染、面具等艺术，并被深深吸引，从此整理、继承和发扬贵州民族民间艺术为己任。在30多年的时间裏，收藏了5000多件苗、侗、布依等少数民族的手工艺精品，编撰了《贵州民间美术全集》之《蜡染》卷。刘雍认为，收藏与创作时相辅相成的，他的陶艺、雕塑、环境艺术作品吸取了贵州民族民间艺术的精髓，多次参加国内外展览并被中国美术馆收藏。2007年经国务院批準，刘雍被国家发改委授予“中国工艺美术大师”称号，联合国教科文组织也授予他“一级民间工艺美术家”称号。

4.市场开拓者

洪福远，贵州安顺人，自幼酷爱绘画艺术，从事蜡染工艺40余年，设计的各种图案有上千种，对贵州蜡染艺术的发展起着极大的作用。他主要经营蜡染壁挂，创立了“福远蜡染”的品牌。他自己设计彩色蜡染，僱请工人来画，产品销往全国各地甚至海外。他的作品都取材于民间，但经过他的设计加工，既汲取了民间艺术的精华，又兼顾了现代设计的思想，色彩更加丰富而鲜明，很受市场欢迎，作品经常参加展览并被中国博物馆及多家省市博物馆收藏，获得了很多奖项。1999年，洪福远被文化部授予“中国十大民间艺术家”称号。但从2003年以来，由于市场上仿冒品横行，使得他的蜡染作坊受到了一定打击。洪福远现在潜心于收藏和创作，走以文养文的路子，通过与蜡染有关的经营活动筹备资金表演、收藏、新产品开发为一体，成为当地的一道风景。

林青海，贵州安顺人，仡佬族，从小就喜欢家乡的蜡染，由于对家乡民族文化和艺术的酷爱，趁着中国第一次下海从商的潮流，毅然辞去公职专门从事蜡染经营。他认为，蜡染的民族文化底蕴是它最具魅力的地方，要使蜡染艺术被大众接受和喜爱，就必须对蜡染进行商业化运作。他首先从清华、北大、人大等高校开始进行蜡染巡回展出，广泛宣传蜡染的文化和艺术价值;再着手开创商业市场和利润来源，与商场和超市合作并创立“福达蜡染”品牌，产品因做工精细、质量上乘很快就赢得了市场份额。1997年，林青海以“福达民族工艺坊”生产的蜡染参加了首届中华民间艺术精品博览会，获得了金奖，次年又获得了中国国际民间艺术博览会“山花奖”。 

保养方法

蜡染的价值：

1、老苗人蜡染图案抽象、生动、粗犷，特别是它的造形不受自然形象细节的约束，其变化和夸张出自创作的灵感，图案纹样十分丰富，或几何形或自然形，大都来自民间生活取于优美的传说故事，具有浓郁的民族色彩。

2、老苗人蜡染是古朴的工艺，纯系手工製作，程式繁复、考究，效果明快、质朴，无娇揉态，独特的民族风格和浓郁的地方特色极具魅力,是现代生活融入返璞归真的特色写照。深得到国内外专家、学者的重视和青睐，享有茅台酒齐名的美誉。富有极高的收藏价值和艺术鑒赏价值。

3、蜡染也被列为国家第一批非物质文化遗产，现在懂得蜡染技术的人越来越少，专注于蜡染创作的人更是少之又少，老苗人蜡染网旨在发扬传承这项技术与艺术。

蜡染的保养方法：

壁画：

1、蜡染的原料是纯棉布，在保养方面更应注意防潮防腐蚀。在收藏中应放置在干凈、整洁、无尘的环境中，并定期取出清扫晾晒。

2、重彩蜡染不能用水清洗，可用半干的抹布或掸子檫去灰尘即可；

传统蜡染可随时用水清洗，但洗之前最好先用盐与白醋浸泡20分锺，洗的过程中尽量不要使用清洗剂；也不可用机洗，洗完后可以熨烫。

3、如果蜡染有折痕。只需把壁挂展开，平放在熨板上，用熨斗在壁挂的背面轻轻熨上几下，把它熨平就可以了。（但重彩画一定要注意用干的熨斗，千万不要用蒸气熨斗以及不要在蜡染正面熨烫）。

相框画：

1.相框画尽量轻拿轻放，避免碰撞。 

2.避免阳光直射和潮湿的地方。

3.表面有灰尘或髒物时，不要用过湿的布帕擦拭，以防潮气浸入木框内。

分布地点

贵州

贵州各少数民族的蜡染各有特色，例如苗族的蜡染图案有的还沿用古代铜鼓的花纹和民间传说中的题材，有的是日常生活中接触的花、鸟、虫、鱼；而布依族则喜用几何图案。每一个几何图案都是有不同的寓意，比如圆圈代表粮仓，小点点代表天上的星星等等。各民族的蜡染都有独特的风格。

中国贵州安顺是中国着名的旅游城市，也是着名的蜡染之乡，被誉为“东方第一染”。境内有黄果树瀑布、龙宫、屯堡文化（天龙镇、云峰八寨等）、天星桥、花江大峡谷等众多着名景点。安顺有“滇之喉、黔之腹，粤蜀之唇齿”的赞誉，地理位置重要，交通方便，更是“商业甲于全省”。安顺于1992年成功举办了首届蜡染艺术节，吸引了来自国内外的众多宾客，自此蜡染艺术走向全国，走向世界。安顺有大量的蜡染作坊、工厂，涌现出洪福远等一批知名的蜡染艺人，安顺的蜡染在继承传统的同时也在不断创新。

云南

云南文山州苗族人民也在很早以前就掌握了蜡染技术，并用它来製作妇女们的服饰。

蜡染製作比较复杂。先把白色底布铺平在木板上，再将黄蜡放入金属容器裏用小火溶化，用蜡刀蘸上蜡汁在底布上绘製图案。蜡染使用的蜡刀很特别，其结构有点像一支蘸水钢笔。其笔桿用竹棍做成，称为“刀把”，笔尖是三片犁铧形的铜片，称为“刀片”。铜片之间留有缝隙，用以储藏蜡汁。持握蜡刀的方法与平常我们握笔写字大相径庭。我们握笔写字时总是笔桿几乎垂直，笔头稍稍后倾，笔尖向下；而握蜡刀则是刀把大幅度前倾直至超过45度角，刀片后倾几乎置于腕下。作画时，对于那些长的直线，蜡刀只能随着手腕作纵向运动，而横向和其他运动则仅能用来点缀一些小短横和绘製圆形。若横向直线较长，就得将手臂直至整个身体调转方向，或者将底布调转方向。在整个绘製过程中，蜡汁必须保持合适的温度。温度过低蜡汁就会凝固，温度过高则蜡汁容易变黑甚至起火。

苗族蜡染的图案一般是规则的几何图形，如直线、方形、棱形、丁字形、之字形、圆形等，也有少数花鸟日月山水人物等图案的作品问世。

绘好图案后，将布放入染缸浸泡数小时，再捞出放到清水中涮洗以除去多余的染料，然后放入水锅裏将蜡煮化，再放到清水裏漂洗。这样，绘画时着蜡的地方因染料无法附着而成为白色，原先空白的地方则被染浸上了颜色。

染料一般为黑色或蓝色，因此染出的成品就是黑白相间的图案。有的又在白底上再缀上红黄等色，使其图案更加精美。

苗族传统的蜡染布主要用来缝製妇女们天天穿用的百褶裙，偶尔也有用来做上衣和挎包的。出现的花鸟日月山水人物等写意作品主要作为艺术品赠送亲友或出售，很受人们的欢迎。

湖南

湖南蜡染

湖南地区的苗族和土家族，擅长蜡染的製作与套用。他们主要居住在湘西十家族自治州各县市，以及晃县和麻阳县。

根据龙光茂的研究，湘西方言苗族的蜡染历史久远，文字记载中的蜡染虽然很少，但历史总是或多或少地留下了它的痕迹。如龙山县的“靛坊”这一地名，说明在历史上这裏盛产蜡染所需的重要原料——蓝靛，并且还汇集了众多的染布坊，形成了一个大的产业。20世纪50-70年代，湘西各地有几百家染坊。在历史上，除了龙山县的“靛坊”大量种植蓝靛外，湘西的各乡苗寨栽种蓝萆都十分普遍，其产量也很可观。每年3月，与种甘蔗一样均採用扦插种植，6月至10月採枝茎和叶子，放入盛有清水的池中泡烂，然后除去枝叶．倒入石灰水，只需一个昼夜，池底即生成蓝黑色的糊状物成——蓝靛。

湘西地区，除就地取材染製各种色布外，蜡染是一种独特的、传统防染技法。湘西蜡染多採用家织的土棉布，较少採用麻布和丝布。方法一，以薄木板镂空为花纹，即图形雕成空心花孔，用来做蜡染花模。然后，压在白布上灌蜡汁入花纹内。待冷却，再将花板解开，取受蜡之布投入染缸中浸色。其染液採用当地一种蓝靛染液进行浸染，未被蜡液覆盖之布，一染即上色，被蜡溶液盖住的花型则安然无事。染后，将布热煮使蜡脱去，花型则显露出来。此种染法功效好，苗乡人民多自雕花模。花纹主要是花、鸟、虫、蝶和几何图形，用来印染床单、被面、枕巾，帐沿、门帘，适用美观。方法二，将盛有蜂蜡的金属盆置于木炭火上熔化，等蜡液表面泛起淡淡青烟时，即可进行蜡绘。蜡绘是採用特製的铜蜡刀，蘸上熔化的蜡液，在布上绘製图案。蜡绘图案后，即可进行染色。染色时需先“发缸”，缸水中加入一定量的清水、石从水、酒糟、老缸液进行发缸。数天后，染液由蓝黑色转为绿黄色时即可染色。如果要得到较深的蓝色时，要近十次才能得到。如果要少量红色，黄色时，则採用椿树皮和黄栀子树皮捣碎后，取其汁液染绘即可。在染色过程中，凡绘有蜂蜡处，布纤维被密封，染液渗不进去，但在染色翻动过程中，由于布面折皱，蜂蜡形成裂缝，这些裂缝变化丰富，有粗有细，有曲有直，有疏有密，染液浸入后，即染成誉之为“蜡染灵魂”的冰裂纹，这种冰裂纹变化自然，人工无法模仿，有着很高的审美价值。染色完成后，在沸水中褪蜡，原来绘有蜂蜡的地方则呈现出白色花纹，最后漂洗除去硷性和浮色，晾干，蜡染完成。湘西蜡染图案，传承与融合了世代流传的民族精神、民族审美意识及传统造型，形成了湘西蜡染特有的风格。

在湖南，凤凰地区被称为蜡染之乡。凤凰蜡染艺术历史悠久，蜡染花布纯美典雅、原始古朴，是凤凰民间工艺品中的精晶。凤凰蜡染分为两类；一为土家族蜡染；二为苗族蜡染。土家蜡染常用“吉祥兽”图案。这是由虎头、鱼脊鱼尾、兽身、穿山甲脚复合组成的一个艺术形象。与湘西苗族的“龙凤龟”一样，也是採用了意象复合的造型手法。这种图案多见于门帘、桌布帐沿等用品上。土家族蜡染注重配色纯凈，讲究立意构图，艺术风格奇特。湘西苗族蜡染常用“龙凤龟”图案，多套用于桌布、围裙、包巾之上。它足由龙、风、龟三种不同形象组合而成。．与汉民族的“龙”是由九种不同的动物组合生成一样，它是由龙头、龟身、凤尾组成，并且一寓意深刻。“龙”寓意苗族男子像龙一样威猛雄壮，“凤”寓意苗家女子像凤凰一样美丽的人，“龟”寓意苗族人民像龟一样健康长寿。苗族蜡染採用土布，不讲究华美雕饰，给人一种自然纯凈的艺术之美，色彩以冷色调为主。凤凰蜡染，通常是根据生活需要来设计，如壁挂、屏风、被面、桌罩、门帘、枕头、衣物等，成品具有鲜明的民族风格和浓郁的民族韵味。凤凰县禾库一带苗族男女老少喜欢使用蓝白蜡染，原料主要是蜂蜡或枫腔、白布、蓝靛等。绘製时，用铜蜡刀蘸液，在白布上点绘图案，后在蓝靛缸浸染，经沸水煮去蜡质，即呈现出蓝白分明、花纹如绘的图案。